Клуб Nissan Teana

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вариатор - замена масла - FAQ


Вариатор - замена масла - FAQ

Сообщений 101 страница 110 из 126

1

регламент замены

Что говорит производитель - производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена

когда менять

Когда менять масло - каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации - частичная замена раз в 30.000км и полная - в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения. Но не позже, чем раз в 60.000 край

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин - 90...99град,
2 ед/мин - 100...109град,
4 ед/мин - 110...119град,
6 ед/мин - 120...129град,
8 ед/мин - 130...139град.

Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.

коды деталей для замены

Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)

1. Шайбу - 11026-01M02 - как на всех сливных пробках - 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку - 31397-1XF0D - можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик - фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D - НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый - 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам - одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой - 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны - сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал - цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки - 315263VX0A - 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки - 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A - для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C - 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B - для эстетов - 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.

Процедура замены

Нужен также подъемник, 2 человека (лучше - 3) и очень желательно - диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки - а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.

Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)

http://sh.uploads.ru/t/2vbu7.jpg

Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется

http://sd.uploads.ru/t/P1Ym7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xKmzR.jpg

Грязевик промывается

http://s0.uploads.ru/t/fiHDg.jpg

Поддон осматривается и промывается

http://s9.uploads.ru/t/394XV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/G45gy.jpg

Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла - он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется - залить обратно или долить столько же свежего - там 100-200мл сольется

http://sa.uploads.ru/t/BbkNV.jpg

И ключиком на 10

http://sg.uploads.ru/t/fS1AO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PkgKb.jpg

Вот он
http://s4.uploads.ru/t/aS0G6.jpg

Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)
http://sa.uploads.ru/t/513Zv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1jMXZ.jpg

Все собирается в исходное положение
http://sh.uploads.ru/t/2vbu7.jpg

После этого есть два варианта - прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.

Если делаем полную замену - то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена - залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять..... для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто

Проверка и выставление уровня

Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.....
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно - идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.

Итак. Поднимаем машину на подъемник - один в салоне (будет заводить), один внизу - пробку откручивать, один на стремянке у капота - заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).
http://s9.uploads.ru/t/I6ecS.jpg
Потихоньку заливаем, пока не потечет.
http://sf.uploads.ru/t/GPeaA.jpg
Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.

счетчик старения масла

В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной - нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают "байки из склепа", что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут....будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет - решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.

Щуп для проверки уровня

Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит - не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет

Отредактировано blck (05.03.2017 10:19:58)

+3

101

давно работаю с ZZAPом, дешевле и выбор по магазинам больше. буду тогда использовать номер 317263JX0A. он нормально бьется

0

102

Dimon41 написал(а):

Фильтр выглядит хорошо для 33 000.  Думаю, что раз в 30 000 менять масло будет оптимально. Можно даже частично со сменой фильтра.


Итак, вторая замена фильтра показывает, что он гораздо чище, чем в первый раз при первой замене. Обкатка прошла, все основное гуано уже отфильтровалось.
Поэтому вторую замену фильтра для города рекомендация тысяч через 30, для трассовой эксплуатации интервал тысяч 60. Через 15 тысяч смысла не имеет.
На 2.5 все еще чище - там ремень варика композитный, металла меньше "пилит", магниты чище, поэтому "ежика" на магнитах особого нет.

0

103

Два месяца назад замена масла в вариаторе была запланирована в доп. операции при проведении ТО 45 т.км. Замена частичная, примерно 6 л. жидкости, без фильтра. Специалист сказал что полностью слив масло, можно угробить вариатор, поэтому делаем только частичную. Сколько слилось - столько залили. Стоимость была объявлена что-то около 9500 руб. При диагностике индекс старения оказался чуть больше 2000 единиц. Под одной единицей, насколько я смог понять, подразумевается один полный цикл хода цепи от min до max передаточного числа и обратно. Мастер сказал, что 2000 - это очень мало и отговорил от замены. Предложил менять на пробеге 60000 т.км и в дальнейшем каждые 30000.

0

104

oleg098 прочитайте FAQ. Специально ведь писал. Там информация и по счетчику есть и почему только на него ориентироваться нельзя тоже понятно.
"специалисту" такому я бы не верил. От слова совсем.

Для информации у меня на 50.000 он еще до 300 не дошел (соответственно, или машина часто ездит с выключенным кондеем в пробках - тогда такие значения счетчика нормальны, но я бы подумал о замене масла - или радиатор совсем грязный и его пора мыть).
Масло же уже на 30.000 поменяно и на 60.000 еще раз будет меняться. Полная замена масла в т.ч. описана в сервис мануале. Но без аппарата: с аппаратом могут быть нюансы.
Для себя я решил менять через 30.000 однократным сливом и заливом - так меняется часть масла, но часто, что не позволяет ему в целом сильно терять свои свойства

За саму операцию ребята на не официальном сервисе берут 2500 + ЗИП (Масла 5 литров для 2.5 где-то 5 тысяч будет стоить + прокладка поддона 1000 + фильтр и кольцо - 500), итого 9 тысяч где-то.
Замена масла без замены фильтра тонкой очистки смысла особого не имеет - он уже к этому пробегу очень чумазый и уже ничегошеньки не фильтрует. Проще тогда уж его одного поменять. Пользы с т.з. чистоты масла (не его свойств) больше будет.

0

105

blck написал(а):

Dimon41 написал(а):Фильтр выглядит хорошо для 33 000.  Думаю, что раз в 30 000 менять масло будет оптимально. Можно даже частично со сменой фильтра.Итак, вторая замена фильтра показывает, что он гораздо чище, чем в первый раз при первой замене. Обкатка прошла, все основное гуано уже отфильтровалось. Поэтому вторую замену фильтра для города рекомендация тысяч через 30, для трассовой эксплуатации интервал тысяч 60. Через 15 тысяч смысла не имеет.На 2.5 все еще чище - там ремень варика композитный, металла меньше "пилит", магниты чище, поэтому "ежика" на магнитах особого нет.

На ТО-2 (при пробеге 22 т. км) тоже поменял фильтр вариатора. Был уже черным...

0

106

SRR написал(а):

На ТО-2 (при пробеге 22 т. км) тоже поменял фильтр вариатора. Был уже черным...

Осталось выяснить, как нашим неандертальцам объяснить, что нужна замена фильтра. Они утверждают. что надо на 90 тысячах менять масло, а фильтр у них по регламенту не заменяется, мол нифига ему не будет...

0

107

Azatan по регламенту и масло не меняется. Так что какой-то избирательный подход....и зачем кому-то что-то доказывать - просто поставить задачу поменять и все

0

108

Поделюсь. Живу с Минске. Пробег около 42тыс. Собрался менять масло. Прочитал ветку и стал обзванивать местных автоматокоробочников. Естественно только специализированные сервисы. Общая тенденция следующая. Льют какоето свое масло из бочки. Кто какое. SHELL, ALPINE и т.д. "Мы знаем, что вашей коробке надо". Совершенно уверенно доказывают, что разницы между NS2 и NS3 нет. Отличаются только красителем)).
С одной стороны невежество, с другой если они, руководствуясь этими принципами мешаю компоты, то уже бы закрылись изза рецензий и судов.
Ктонибудь лил не по мануалу?

0

109

Вариатор (как и ДВС на не подходящем масле) крякнет не сразу. А потом доказать причинно-следственную связь будет сложно. Скажут, что сам виноват - гонял сильно. Ну или что-то еще.Или - традиционное - гарантия на работы и материалы - 6 месяцев. А дальше - не наши проблемы.
Производитель недаром пишет в мануалах и на табличках - NS3 only. Эксперименты такие могут очень в копеечку влететь. А оно надо?

0

110

blck написал(а):

Вариатор (как и ДВС на не подходящем масле) крякнет не сразу. А потом доказать причинно-следственную связь будет сложно. Скажут, что сам виноват - гонял сильно. Ну или что-то еще.Или - традиционное - гарантия на работы и материалы - 6 месяцев. А дальше - не наши проблемы


+100, именно так, по такой, приблизительно, схеме.

0

Похожие темы


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вариатор - замена масла - FAQ