Клуб Nissan Teana

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вариатор - замена масла - FAQ


Вариатор - замена масла - FAQ

Сообщений 171 страница 180 из 204

1

регламент замены

Что говорит производитель - производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена

SB по состоянию масла

SB на варик - внешний вид магнитов, цвет масла...etc
http://sg.uploads.ru/t/aq51I.png

когда менять

Когда менять масло - каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации - частичная замена раз в 30.000км и полная - в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения. Но не позже, чем раз в 60.000 край

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин - 90...99град,
2 ед/мин - 100...109град,
4 ед/мин - 110...119град,
6 ед/мин - 120...129град,
8 ед/мин - 130...139град.

Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.

коды деталей для замены

Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)

1. Шайбу - 11026-01M02 - как на всех сливных пробках - 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку - 31397-1XF0D - можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик - фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D - НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый - 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам - одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой - 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны - сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал - цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки - 315263VX0A - 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки - 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A - для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C - 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B - для эстетов - 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.

Процедура замены

Нужен также подъемник, 2 человека (лучше - 3) и очень желательно - диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки - а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.

Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)

http://sh.uploads.ru/t/2vbu7.jpg

Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется

http://sd.uploads.ru/t/P1Ym7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xKmzR.jpg

Грязевик промывается

http://s0.uploads.ru/t/fiHDg.jpg

Поддон осматривается и промывается

http://s9.uploads.ru/t/394XV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/G45gy.jpg

Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла - он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется - залить обратно или долить столько же свежего - там 100-200мл сольется

http://sa.uploads.ru/t/BbkNV.jpg

И ключиком на 10

http://sg.uploads.ru/t/fS1AO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PkgKb.jpg

Вот он
http://s4.uploads.ru/t/aS0G6.jpg

Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)
http://sa.uploads.ru/t/513Zv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1jMXZ.jpg

Все собирается в исходное положение
http://sh.uploads.ru/t/2vbu7.jpg

После этого есть два варианта - прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.

Если делаем полную замену - то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена - залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять..... для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто

Проверка и выставление уровня

Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.....
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно - идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.

Итак. Поднимаем машину на подъемник - один в салоне (будет заводить), один внизу - пробку откручивать, один на стремянке у капота - заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).
http://s9.uploads.ru/t/I6ecS.jpg
Потихоньку заливаем, пока не потечет.
http://sf.uploads.ru/t/GPeaA.jpg
Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.

счетчик старения масла

В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной - нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают "байки из склепа", что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут....будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет - решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.

Повторная замена

Повторная замена через 30 тысяч, на 60 пробега
Отличия - ежика на магнитах практически нет, масло почти чистое (сказанное верно для 3.5 - у 2.5 может быть чуть по-другому из-за другого ремня в CVT)
Фильтр тонкой очистки грязнее, чем первый раз. Но не фатально. Пожалуй, стоит его все-же менять почаще, раз тысяч в 15, стоит копейки, проблем поменять совсем нет
На сетке грязевика чуть чуть грязи, меньше, чем было при первой замене
Счетчик натикал за это время 409, при этой замене скинул его в 0

http://sa.uploads.ru/t/oXiRZ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fSs35.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rcA8Q.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ANSmY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sUgqz.jpg

После 15 тысяч пробега фильтр выглядит получше. Поэтому для себя решил менять фильтр раз в 15 тысяч, масло раз в 30
http://s5.uploads.ru/t/epKXB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5bpkV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/I0z7R.jpg

Щуп для проверки уровня

Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит - не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет

Отредактировано blck (05.03.2017 10:19:58)

+4

171

blck
Почитав форум, появилось три вопросов...
1. Почему надо сливать два раза, разве одного не достаточно?
2. Я так понял, даже при полной замене некоторое количества старого масла смешивается с новым ?
3. Чем плоха аппаратная замена ?

0

172

nicolas-86
1. нигде не написано про 2 раза при частичной замене. Откуда это? А при полной - так аж 3 раза по мануалу
2. А как еще? Единственный вариант полностью слить масло - это демонтировать вариатор
3. Тем, что а) в самом аппарате часто полно грязи, если его обслуживают по остаточному принципу б) если не делать все по технологии, то эту грязь еще поднимут в самом агрегате

0

173

blck написал(а):

nicolas-86
1. нигде не написано про 2 раза при частичной замене. Откуда это? А при полной - так аж 3 раза по мануалу
2. А как еще? Единственный вариант полностью слить масло - это демонтировать вариатор
3. Тем, что а) в самом аппарате часто полно грязи, если его обслуживают по остаточному принципу б) если не делать все по технологии, то эту грязь еще поднимут в самом агрегате

Ну смотри получается так:
Слили масло, сняли поддон (почистили), почистили грязевик, собрали на место.
Залили (выставили уровень), пробежались селектором.
Слили.
Залили, опять пощелкалиселектором по 5сек.
Поменяли фильтр тонкой очистки.
Залили и выставили уровень ориентируясь на температуру коробки.
Все верно ?))
На все про все уйдет около 12 литров...!?

0

174

nicolas-86 написал(а):

Голова пухнет от такого количества инфы.
Как тогда на нашем вариатора понять что все хорошо. Какие параметры смотреть? Какое давление в контурах он должен создавать ?

Нужен консалт 3+ и хороший диагност.
Съезди к ОД или к просто грамотному диагносту с нужным оборудованием и ПО

0

175

Vadima32 написал(а):

Нужен консалт 3+ и хороший диагност.
Съезди к ОД или к просто грамотному диагносту с нужным оборудованием и ПО

Нет у нас таких. А те что работают в ОД шарят в этом меньше меня )))
...поработали по объявлению.
На Д2 увидел комментарий от компании жатко (видимо как-то представители или ещё что-то) посмотрел в их профиле, там описывается процедура правильного замера давления (разогнаться до 60км/ч и плавно оттормозится, после остановки замер ...)

0

176

nicolas-86 написал(а):

Нет у нас таких. А те что работают в ОД шарят в этом меньше меня )))
...поработали по объявлению.
На Д2 увидел комментарий от компании жатко (видимо как-то представители или ещё что-то) посмотрел в их профиле, там описывается процедура правильного замера давления (разогнаться до 60км/ч и плавно оттормозится, после остановки замер ...)

Ну на Д2 компания "жатко" к производителю вариаторов не имеет никакого отношения - это точно.
То что они там написали - скопировали у автора приложения CVTz50. А данное приложение писалось не для наших вариков.
По этому если нет никаких признаков смерти варика - езди спокойно. Если есть признаки - к диагносту с проф оборудованием.
Я чисто для самоуспокоения ездил на диагностику (благо там знакомый работает) смотрели в разных режимах -на холостых, в разных положениях (P R N D Ds Sport) Жал одновременно тормоз и газ на "D", Также проверял во время движения. Вердикт - все ок.

0

177

Vadima32 написал(а):

Ну на Д2 компания "жатко" к производителю вариаторов не имеет никакого отношения - это точно.
То что они там написали - скопировали у автора приложения CVTz50. А данное приложение писалось не для наших вариков.
По этому если нет никаких признаков смерти варика - езди спокойно. Если есть признаки - к диагносту с проф оборудованием.
Я чисто для самоуспокоения ездил на диагностику (благо там знакомый работает) смотрели в разных режимах -на холостых, в разных положениях (P R N D Ds Sport) Жал одновременно тормоз и газ на "D", Также проверял во время движения. Вердикт - все ок.

Что-то я думаю не очень хорошо варику в режиме тормоз-газ )))))

0

178

nicolas-86 написал(а):

Что-то я думаю не очень хорошо варику в режиме тормоз-газ )))))


Похоже ты мало знаешь про устройство коробок и способы их диагностики :) (вспомнил про цепь, ремень и вот сейчас) Доверь дело профессионалам и обратись на сервис, лучше не лезь сам.

По поводу "не очень хорошо варику в режиме тормоз-газ" Таким способом проверяют не только варики но и "классические" АКПП. А при диагностики варика смотрят на давление во всех возможных режимах работы.

0

179

Vadima32 написал(а):

Похоже ты мало знаешь про устройство коробок и способы их диагностики  (вспомнил про цепь, ремень и вот сейчас) Доверь дело профессионалам и обратись на сервис, лучше не лезь сам.

По поводу "не очень хорошо варику в режиме тормоз-газ" Таким способом проверяют не только варики но и "классические" АКПП. А при диагностики варика смотрят на давление во всех возможных режимах работы.

Я вчера разговаривал с человеком, который в Москве путем проб и ошибок так и не нашел толкового мастера, но отвалил кучу бабла типа специалистам в вариаторах которых ему советовали. Вариатор после ремонта стал работать немного лучше, но рывки небольшие на скорости у него остались ...
Если в мск нет толковых спецов, то в Сургуте тем более

Отредактировано nicolas-86 (23.08.2018 10:21:28)

0

180

nicolas-86 написал(а):

blck
Ах да кстати, у меня знакомый менял масло на кашкае и говорит что ему сказали что по 5-10 минут надо держать на D потом 5-10минут на R.
Что происходит за эти 5сек в коробке и почему не 5минут?
...насколько я понимаю это для того чтобы выгнать старую жидкость из гидромозгов ?!!?


Эти буйные фантазии происходят от
а) тотального нежелания читать сервисный мануал
б) не понимания физики работы агрегата.

Кроме всего прочего, за 5-10 минут коробка прогреется до полностью рабочей температуры и придется ждать часа 4, чтобы остыло и уровень выставить

0

Похожие темы


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вариатор - замена масла - FAQ