Я тоже на выходных поехал в Гидромастер на Лыковский пр-д. Сняли шланг отремонтировали поставили на место, залили жидкость . Стал заводить послышались стуки, буквально одну-две секунды и вроде всё пропало. Мастер говорит покрути рулем туда-сюда - все ок. Выехал из сервиса, разогнал авто все норм, стал сбрасывать обороты при торможении все пипец - гидравлика отказывается работать. Я к ним кое-как доехал , они мне по ушам стали ездить мол ты приехал  с негерметичной системой т.к у тебя была течь.(маленькая ремарка, течи не было, шланг подкапывал 5 капель в неделю ездил около 2-х месесяцев ну наконец-то решился сделать его-не люблю когда когда косяки есть. за все время долил суммарно пол-литра жижи) попал воздух мол и накрылся насос. Но я же сам приехал в сервис и все было ок, а только как заменил  и сразу накрылся. Я подозреваю что когда заливали жижу ее плюхнули сразу одним махом в бачок а нужно было потихоньку лить пока не выйдет воздух из шланга который идет к ГУР, именно поэтому и послышался стук в нем после завода мотора на первых секундах. Какие есть мнения по этому поводу. Вообще какой существует правильный алгоритм заливки жижи, может после заливки нужно было снизу немного открутить шланг чтобы вышел воздух и система заполнилась жижой или....Пишите.

Не знаю, не хочу экспериментов т.к все-таки это рулевое управление -немаловажное устройство в авто. Тем более автосервис где я это все делал готов взять расходы на себя в связи с поломкой ГУРа. ГУР уже заказан на выходных поеду к ним будут ставить.  Поэтому спрашиваю кто-нибудь знает точный алгоритм(Последовательность) как надо заливать жижу. А то я смотрю они не очень в этом понимают.

Чем это грозит насосу. Он мог накрыться после такого не совсем корректного алгоритма заливки масла?

Алгоритм:
1. Проверьте уровень жидкости в резервуаре и добавьте, если уровень низкий. Жидкость ATF 220 или Dexron II (это одно и то же, применяется для автоматических коробок еще).
2.Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее на винтовых домкратах.
3.При отключенном двигателе проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза.
4.Снова проверьте уровень жидкости и добавьте, если необходимо.
5. Запустите двигатель и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
6. Опустите передок.
7. Запустите двигатель и и проверните полностью рулевое колесо в обоих направлениях два или три раза. Обороты - 1000 или менее.
8.Возвратите рулевое колесо в центральное положение.
9.Проверьте уровень жидкости при работающем двигателе.
10. Выключите двигатель и снова замерьте уровень жидкости, который должен при этом подняться не более чем на 5 мм..
11. Если вы встретились с неисправностью, например, поднятием уровня более чем на 5 мм., то повторите операции, описанные в пп. 7 - 10.
Коментарии одного мастерового:
1. После того, как разгерметизировалась система шлангов ГУРа ( например, на ней производились работы, насос снимался с разъединением шлангов или еще что)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ ДВИЖОК БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПРОЦЕДУР!!! Иначе воздух, проникший внутрь магистралей, мгновенно разгоняется по всей системе в виде мелких пузырьков и начинается эффект кавитации......  Кавитация – это явление образования в жидкости небольших и практически пустых полостей (каверн), которые расширяются до больших размеров, а затем быстро разрушаются, производя резкий шум. Кавитация происходит в насосах, винтах, рабочих колесах (гидротурбинах).  Кавитация во многих случаях нежелательна. На устройствах, например, винтах и насосах, кавитация вызывает много шума, повреждает их составные части, вызывает вибрации и снижение эффективности. Когда разрушаются кавитационные пузыри, энергия жидкости сосредотачивается в очень небольших объемах. Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, которые являются источниками шума. При разрушении каверн освобождается много энергии, что может вызвать основные повреждения. Кавитация может разрушить практически любое вещество. Последствия, вызванные разрушением каверн, ведут к большому износу составных частей и могут значительно сократить срок службы винта и насоса......Эти пузырьки бурлят и из насоса раздается леденящий душу скрежет, который даже бывалого повергнет в шок - кажется, что все подшипники разом кердыкнулись и вообще настает конец света - звук перекрывает урчание движка.
2. Смысл мудрой процедуры в том, что сначала воздух изгоняется из системы без нагрузки, когда передок поднят, а потом уже с нагрузкой, когда он опущен.
3. Я, конечно, ошибся и движок запустил, так как не знал ((. Поверхность жидкости резервуара сразу наполнилась пузырьками, которые я тупо выгонял часа три по следующей схеме - при снятой крышке резервуара поднял передок - кручу бесчисленное число раз руль туда-сюда, завожу движок - кручу снова ( насос верещит). Опускаю домкраты - кручу руль вручную как бурлак на Волге, а потом запускаю движок и кручу уже с помощью ГУРа(при всех этих магических пассах и на домкратах и без них уровень жидкости меняется в значительных пределах в зависимости от того, в каком положении руль, крайнем или среднем и еще в зависимости от того, заведен ли движок). При опущенных домкратах в моменты подачи нагрузки (повороте руля) насос верещит сильнее, чем он это делал при вывешенном передке.
Человек я упорный и повторяю эту последовательность много раз (на домкрате без движка - на домкрате с движком - без домкрата без движка - без домкрата с движком). Раз от раза насос верещит все слабей и интенсивность выделения пузырьков падает - после трех часов битвы насос почти затихает, количество пузырей субъективо уменьшается на порядок, а флуктуации уровня жидкости почти начинают укладываться в требуемые 5 мм. ( у меня было 8, а не 5).
4. На этом я это занятие бросил, смирившись с небольшим по уровню звукового давления и сравнимым со звуком работающего двигателя верещанием насоса и стал на машине ездить. Рулилась она нормально, а за два дня верещание и пузырение сошло совсем на нет.
Выводы сделаешь сам