Клуб Nissan Teana

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » ВАРИАТОР


ВАРИАТОР

Сообщений 601 страница 610 из 871

1

Известные на сегодня проблемы

1. 2.5 литра. Нажимаю на газ - обороты растут - машина не разгоняется

Самое частое на сегодня. Проявляется почему-то только на 3х теанах, хотя такая коробка много где ставится. Похоже, дефектная партия попала именно под сборку теаны.
Это - дефект соленоида ГТ. Который при нагреве перестает обеспечивать блокировку гидротрансформатора, как результат, возникает эффект езды на машине с не выжатым сцеплением: обороты растут, крутящего момента на колеса передается недостаточно.
Замечены машины 14го года, похоже, дефектная партия. И не только Теаны 2.5 - а все, которые снабжаются этим же вариатором (а это Qashqai и X-trail с двигателем 2.0, Mitsu Outlander и другие)
Кто виноват и что делать?
Поскольку гидроплита, где стоит соленоид ГТ, отдельно не поставляется (причина тому - новые соленоиды, для которых требуются индивидуальные настройки, которые идут с ней в комплекте на отдельном носителе - CD-диске или ином, требуется их загрузить перед использованием, а эта операция по мнению Ниссан слишком сложна для ОД), то ОД обычно делает две вещи
1. Перепрошивает "мозги" вариатора - TCU с тем, чтобы поправить коэффициенты в основной прошивке TCU и проблему решить электронно. В настоящее время для 2.5 доступна прошивка, оканчивающаяся на букву 31036-3NW0D.
В ней поправлена таблица + добавлена пара диагностических кодов
2. Заменяет вариатор в сборе, да еще и вместе с TCU - наилучший вариант

Всяческие предложения типа "помыть радиатор" и попинать по колесу для устранения данного дефекта являются разводом и некомпетентностью сотрудников ОД, привыкшим к перегревам на 2й теане и дальнейшим проблемам из-за этого. На 3й система охлаждения вариатора сделана по-другому и среди участников форума не зафиксировано еще ни одного случая перегрева вариатора. К счастью

Дефект проявляется, когда жижа в вариаторе нагревается до высокой температуры (не означает перегрев, когда срабатывает аварийный режим при 127C, а где-то выше 90 градусов, что, в общем, нормально для вариатора, вполне себе рабочий диапазон температур, но дефектному соленоиду хватает).
При этом, такое может возникнуть не обязательно летом, в жару: обычно в пробках, при не очень сильном минусе может и зимой вполне проявиться. Но летом, понятно, чаще. Самое "жаркое" время для вариатора при такой системе охлаждения, как ни странно, весной, когда кондишен еще не включается, вентилятор принудительного охлаждения не создает доп. поток воздуха на радиатор охлаждения

ОД часто отказываются что либо делать на основании отсутствия ошибок при чтении кодов. Но диагностика - это не просто коды прочитали и все, а контроль параметров, которые должны быть в диапазоне
Для 2.5 параметры следующие
http://s2.uploads.ru/t/dMHFZ.jpg
Они должны быть именно в этом диапазоне, даже если нет ошибок, при дефекте ГТ они из этого диапазона благополучно вылезают, что и является основанием настаивать на гарантийном ремонте

2. 3.5 литра дергается при малом нажатии на педаль газа

Существует информационный бюллютень у Ниссан

PIB-NES-AT-15-001 о тяске при следующих условиях
а) малое нажатие педали газа
б) скорости 30-50 (выше - реже, ниже - тоже)
в) повышенная нагрузка на двигатель в результате поворота или подъемчика (небольшого, на средних и больших уже нет)

ОД "чинит" это перезаливкой прошивки. На самом деле, прошивка не лечит реальную проблему, устраняя другую: early downshift или слишком раннее блокирование ГТ. В прошивке просто сдвинут момент блокировки "на повыше", что приводит к более поздней блокировке ГТ и снятию лишней нагрузки с двигателя.
А проблема-то в том, что в таблицах нагрузка на двигатель некорректно посчитана, поэтому иногда, как раз при малом нажатии на педаль газа, ему не хватает мощи на низах. Это не поправили. Поэтому дергунчик остался, просто стал плавнее + больше тепла и чуть больше расход в городе. Впрочем, не очень значительно, ибо по пробкам и так жрет много, лишние поллитра-литр на этом фоне....как-то даже не смешно

Лечение....нет его полностью. Можно и не перепрошиваться, просто если начались рывки - газ отпустить и заново нажать. И все перестанет

3.Сильные рывки и броски оборотов

Есть такой SB. Он неприятный.  К счастью, на Teane встречается очень редко, от слова совсем
http://sa.uploads.ru/t/3zkE9.png
http://sf.uploads.ru/t/BM5QT.png
Где-то на 1 из может быть 300 машин такое бывает.
Информацией о том, что это только для V-образок, сиречь 3.5 литра не обольщайтесь. Увы, бывает на всех.
Лекарство - менять вариатор, если симптомы появились, как в SB
Надо помнить, что эти коды в изначальной прошивке отсутствуют, поэтому сперва перезаливают прошивку, надо покататься - вылезет - на замену. Так просто этот код ошибки сам не вылезет - его изначально нет.

4. Обороты на высоких скоростях растут не плавно

Небольшая вибрация, как если бы был чуть чуть некачественный бензин при езде на высоких скоростях
Увы. Так сделан вариатор. Проявляется при скоростях выше 130-140 и до 170 примерно в диапазоне оборотов от 2700 до 3500-3800 для 3.5. Обороты ниже и выше - эффекта нет. Скорости ниже и выше - тоже эффекта нет.
Для 2.5 из-за более высокой нагрузки на двигатель, данный эффект не заметен
Как не заметен он и на мягкой резине, скажем, зимой. Только на жетской летней и на гладкой дороге.
Жить сильно не мешает, иногда на неровной дороге трясет сильнее, чем от этого.
Пока лекарство неизвестно. Зафиксировать проблему с ОД тоже не удается, ввиду ее "скоростной" особенности.
Приходится или плавно разгоняться, или газ нажать так, чтобы проскочить этот диапазон, либо в ручной режим переключения передач перейти - там тоже нет вибрации.

5.Замигала иконка скользящего авто и обороты потом высокие

Это, к счастью, не дефект. Сработала защита вариатора от рывков ремня после сработки SRS из-за проскальзывания колес.
Через пару минут само пройдет, или при переключении режимов. Так вариатор защищается от внезапного резкого появления сцепления, уменьшая передаточное число.
Понятно, проявляется обычно зимой. Хотя, сдуру можно и летом шлифануть, что вариатору не так, чтобы полезно - проскальзывания он, ввиду конструктивных особенностей, не любит

6. При переключении селектора R-N-D рывок

Нормальная работа сцепления. Проявляется сильнее на горячем вариаторе. Также возможен еще при этом легкий свист. Все это - норма.
Единственно - не переключайте селектор (кроме D - Ds) на ходу. При включении заднего хода или P тоже дождитесь полной остановки.
При включении D/R перед троганием дождитесь легкого толчка, свидетельствующего об окончании отработки сцепления, только потом отпускайте тормоз

В вариаторе (точнее в TCU - ЭБУ - электронный блок управления вариатора) возможна замена прошивки:

Актуальная версия прошивки ПО вариатора

Есть хинт и лайфхак - по P/N 31039-3TT4A можно найти актуальную версию прошивки (в дилерской базе - она свежая - если попробуете на exist.ru - то у него информация на середину 16го года - http://exist.ru/price.aspx?pcode=31039-3TT4A) и попросить ОД ее залить.
Могут отказать, но это зависит от личной сволочности ОД и того, удастся ли нормально договориться, ибо без явных "показаний" т.е. дефектов, ОД прошивку не перезаливает

0

601

А вот родной дермодатчик, к нему нельзя подключится? Как хорошо было бы знать температуру масла в вариаторе на постоянной основе, как температуру двигателя.

0

602

Адик80
можно, конечно, но нужно подключаться через развязку, чтобы не мешать TCU

0

603

Это уже хорошо. Спасибо.

0

604

Процедура по замене масла в вариаторе

Итак, что нужно

1. Шайбу - 11026-01M02 - как на всех сливных пробках
2. Прокладку - 31397-1XF0D - можно и старую использовать, но посадить на герметик. Я поменял на новую. По мануалу надо менять.
3. Грязевик - фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D - НЕ НУЖЕН. Промывается.
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KL90999943. Или Ravenol NS3. Но насчет 5ти литрухи (пластик) и Равенола есть сомнения. 1 и 4 литрухи проверены - одно и то-же, Япония. Остальное просто не проверял.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки - 315263VX0A
6. Сам фильтр тонкой очистки - 317263XX0A
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A - по мануалу надо менять. Его то-ли не было (сэкономили), то ли упало в масло, и мы его потеряли. Поставили новое.

Сливается 4 литра на 3.5. На 2.5 - 3.5 - общий объем меньше.

Снял поддон, почистил магниты. Было чуть чуть металла - но это и понятно - новый агрегат. Еще масло не менялось

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … sgf1ye.jpg

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … bd28kj.jpg

Грязевик промыт и продут. Поставлен на место.

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … ocjehy.jpg

Фильтр тонкой очистки пока еще не привезли - вот его кожух. Не менял. Можно потом поменять и масло долить.

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … ymqfhd.jpg

Вид снизу

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … ztoxe2.jpg

Дальше по мануалу надо 3 раза прогнать масло. Но я не стал. Оно чистое и не паленое сразу потекло, поэтому 1 раз. Масло не дешевое.
В предыдущем мануале так и было написано - если масло стекает чистое - то прекратить замену.

Масло заливать через щуп (бывший). Заглушка снимается и туда лить удобно.
Снизу при этом выкручивается overflow plug (болт с резиновым колечком) и льется пока не потечет из нее.
Потом заводится и прогоняются все положения по 5 сек селектора
Глушится. Смотрится температура
При 40 градусах заводится и на холостых (держим на D или R, по мануалу обороты должны быть в районе 500 - а это только на D/R достигается) доливается масло, пока не потечет
Закручивается болт в overflow plugе.
Все

Можно сбросить счетчик старения, но это счетчик.

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин - 90...99град,
2 ед/мин - 100...109град,
4 ед/мин - 110...119град,
6 ед/мин - 120...129град,
8 ед/мин - 130...139град.

И, в принципе, значение его невелико, если машина не торчит постоянно в пробках с забитым радиатором. На 3й теане меньше проблем с перегревом, чем на 2й. Из-за лучшего теплообмена с ОЖ и радиатор побольше все-таки

+2

605

offtopic:
Посмотрите, как за 1 зиму алюминий изуродовало Собакинской солью (на фотографии, где корпус фильтра). Сразу после НГ был форменный ад - соль сыпали тоннами, снег не убирали. Соль до сих пор лежит слоем во многих местах дорог.

http://i56.photobucket.com/albums/g191/ … ymqfhd.jpg

Я потом дополнительно его еще оттер и пробрызгал Динитролом для двигателей - прозрачный антикоррозийный лак. Везде, где смог дотянуться. Он до 200 градусов держит. Специально для коробки и ДВС.
Теперь мерзко воняет - выгорают остатки защитного лака, там, где он попал на выпуска и температура выше.....

Еще обязательно мазать суппорта после таких зим - в любом случае реагенты везде проникают и смазка деградирует. Будут колодки прикусывать, если периодически не делать......

На правах рекламы - если что обращайтесь в ЛС, дам контакты ребят, которые недорого сделают операцию по замене масла в варике. В т.ч. могут и масло подешевле привезти по оптовым ценам. Оно весьма кусается.....

0

606

blck, при визуальном осмотре старого масла и внутренней полости вариатора, сколько еще можно было бы проехать не меняя масла? Я так понял, счетчик старения не сбрасывали? фильтр тонкой очистки 2,5 и 3,5 они одинаковые? С одной прогонкой сколько масла ушло на замену? При снятом поддоне, соленоид не видно?
Этим динитролом, помимо двигателя, можно задние бочки глушителя обработать? Я осенью, из-за боязни реагентов, бочки отработкой моторного масла смазал до место крепления соединения с трубой, вчера промыл они как новые, и масло не выгорело от температуры.

0

607

Адик80

при моем режиме эксплуатации - только трасса - думаю тысяч 90 до заметной деградации масла.
Мануал при частичной замене не рекомендует сбрасывать счетчик - это же счетчик, пусть тикает. Он натикал у меня что-то там смешное совсем.
Фильтра, судя по всему, одинаковые. Во всяком случае, корпус у них очень похож. Поскольку для японского рынка нет 3.5, то есть только один part no. Но какой там варик стоит - который на 2.5 или который на 3.5 ставят - непонятно. Скорее, который на 2.5

С одной прогонкой и выставления уровня ушло около 4.5л (хотя в мануале написано - гонять порциями по 3л)

Есть термостойкий Динитрол до 1000 градусов. Красивый такой, серебристый. Я отчистил и обработал перед сезоном. Соли не выдержало - слезло. Выпуска опять лысые. Бессмысленная затея получается.

0

608

blck, для тех кто на периферии, где редко бывают пробки, частичная замена при пробеге 35-40 тыс. км. тоже подойдет?

0

609

Адик80 вполне.  Рекомендация - 30 тысяч частичная, 60 полная (в смысле побольше прокачать). Это было до введения регламента, что типа масло вообще не меняется в варике

0

610

Коррекция - уровень финально корректируем на P. Перед закручиванием пробки

0


Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » ВАРИАТОР